Причины, почему инжекторный двигатель не развивает полной мощности. Список

Автомобильная силовая установка может не развивать нужной мощности, и водитель обращает на это внимание, как правило, когда падение динамики уже явное. Вряд ли этого не заметишь, если на сухом, твёрдом и ровном дорожном покрытии автомашина разгоняется с большим трудом. В чём причина того, что падает мощность двигателя, и что можно сделать в этом случае?

Признаки падения мощности двигателя

По существу, если время разгона автомашины «с места до сотки» вырастает более чем на 25 процентов, а оптимальная скорость снижается на 15 процентов и больше - это явный признак. Безусловно, опытные автолюбители и без всяких замеров умеют определять снижение мощностных характеристик силового агрегата своего 4-колёсного любимца. Однако, чтобы не запутаться, существует определённая хронометрическая закономерность, связанная с замером «максималки» на различных скоростях. Например, на 1-й скорости замер проводится до 38 км/ч, на 2-й - до 52 км/ч и т. д.

Кроме того, чтобы суметь определить падение мощности силовой установки в самом начале проблемы, надо не игнорировать вторичные признаки, свидетельствующие об этом. Рассмотрим самые распространённые.

Как определяют мощностные показатели силовой установки

В процессе диагностирования 4-цилиндровых ДВС рекомендуется отключать три цилиндра, а в качестве нагрузки использовать возникающих механические потери. Если проводится диагностирование 6-цилиндровых или более силовых установок, одновременно с отключением некоторого количества цилиндров используются догрузочные устройства, что позволяет гораздо эффективнее проводить исследование.

На сегодняшний день существуют разные приёмы, помогающие владельцу самостоятельно проверять мощностные характеристики силового агрегата своей машины. К примеру, установить спецоборудование, способное отслеживать малейшие изменения функционирования ДВС, падение динамики и т. д. Только вот цена на такие приборы довольно высокая, и не каждый российский автомобилист может позволить себе их покупку.

Примечание. Целесообразнее ставить данные приспособления на спорткары, функционирование ДВС которых требует регулярной проверки.

К счастью для автолюбителей, существует и бюджетный вариант диагностики. Он подразумевает наличие компьютера, спецпрограммы и кабеля для интеграции с бортовым компьютером (БК) автомобиля. Как только водитель проедет на машине определённое расстояние на разных скоростях, компьютер автоматически вычислит мощность автомобильной силовой установки.

Внимание. Несмотря на то что данный способ проверки имеет немалую долю погрешностей в показаниях, его широко применяют автомобилисты во многих странах мира. Способ даёт хотя бы общее представление о мощностных характеристиках.

И всё же. Наиболее точные показатели способен предоставить только динамометрический стенд. Представляя собой высокопрофессиональное оборудование, он является незаменимой составляющей любого известного автосервиса.

Проверка Nissan GT-R на стенде (видео)

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

Бензиновые агрегаты

Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

Дизельные движки

В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего. С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

Примечательно также, что не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

Инжекторный ДВС	Карбюраторный ДВС
Загрязнение топливного либо воздушного фильтров	Неполноценное открытие карбюраторных заслонок
Загрязнение фильтрующей сетки топливного насоса	Скопление грязи в карбюраторе и забитые штуцеры топливного насоса
Некорректная работа ЭБУ транспортного средства	Падение давления либо неисправности в игольчатом клапане
Скопление грязи в форсунках	Неполадки в работе поплавкового элемента
Неисправности регулятора давления топлива, основных датчиков, работа которых связана с мотором и поломками лямбда-зонда	Снижение пропускных возможностей жиклёра
-	Неисправность в клапане экономайзера

Плохая динамика ДВС из-за катализатора: как проверить

Теме падения динамики из-за засорённого катализатора стоит уделить отдельный абзац. Данная неисправность очень распространена в последнее время среди автомобилистов, вопросы об этом часто встречаются на форумах.

Углубляться в тематические дебри касательно того, что такое катализатор и для чего он нужен, мы не будем. Рассмотрим лишь основные признаки, указывающие на его неисправность. И падение мощности ДВС - это не единственный симптом.

Основной признак, безусловно, загоревшаяся лампочка «Чек». Однако нарушение работы катализатора не всегда выявляется так легко, в большинстве случаев оно проходит постепенно, и сигнал «Чек» выводится не сразу. Зато падает приемистость ДВС, снижается общая динамика набора скорости и затрудняется пуск.

Снимать катализатор или нет - выбор автовладельца, но следует помнить, что в машине ничего «сильно лишнего» не бывает

Причиной падения мощностных характеристик может стать и засор сотов бобины. Из-за этого падает пропускная способность катализатора, так как газы, не успевшие пройти катализатор, «задавливают» мощь силовой установки.

Примечание. Соты бобины могут не только закупориться, но и со временем разрушиться или оплавиться.

Проблемы с катализатором могут быть связаны также с истиранием платиновых слоёв. Лямбда-датчик мгновенно замечает это и подаёт сигнал водителю.

Проверить, работает катализатор нормально или нет, можно по силе потока газов. Если перекрыть поток рукой бывает затруднительно, то всё с катализатором нормально, а когда он забит, поток будет слабым.

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
Турбирование.
Замена изношенных деталей и многое другое.

Одним словом, привести в норму двигатель своего автомобиля нужно и возможно. Делать это рекомендуется в профессиональных автосервисах, но если у водителя имеются специфические знания и требуемое оборудование - в собственном автогараже.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря , агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет , стука или шума во время работы . Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы и .

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина . Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится . Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить , катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние . Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить , чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно . Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Выявление снижения мощности в автомобиле

Для этого не требуется особых навыков. Достаточно просто понаблюдать, как ведёт себя двигатель в разных ситуациях. Вот основные признаки провалов мощности:

Автомобиль плохо отзывается на нажатие педали газа, наблюдаются задержки в несколько секунд. Происходить это может как в момент начала движения, так и после набора скорости.
Во время движения обороты двигателя внезапно падают без видимой причины. Чаще всего это наблюдается после набора скорости.
После нажатия на педаль газа возникает серия рывков, после которой двигатель глохнет. Но если нажать на педаль газа сильнее, рывки исчезают, двигатель работает нормально.

Проверка мощностных показателей на стендах

Иногда проблемы с двигателем проявляются не так явно, как это показано выше. Но это не значит, что их нет. Ещё мощность мотора может снизиться после неудачного чип-тюнинга, но узнать это можно только с помощью приборов. В такой ситуации для проверки автомобилей используется специальное оборудование: роликовый стенд и компьютер, на котором устанавливается специализированное программное обеспечение. Такое оборудование даёт возможность проверять параметры машин, мощность которых доходит до 740 л. с. на ось. Автомобиль фиксируется на стенде специальным креплением, а его двигатель максимально разгоняется. На всех стендовых роликах есть система тормозов, препятствующая разгону. Как только двигатель выходит на максимальные обороты, включается тормозная система роликов. И автомобиль «свободно катится», пока не остановится. Всё это время компьютер делает замеры. Он фиксирует потери мощности в трансмиссии и ряд других параметров. На основании этих замеров, по специальным формулам вычисляются характеристики мотора и создаётся график, на котором показано, как момент двигателя и его мощность зависят от оборотов. Как правило, на таких графиках есть 4 кривых. Две показывают мощность, ещё две показывают момент двигателя, причём 2 кривых обязательно красные, а 2 - чёрные. Чёрные кривые показывают момент и мощность двигателя с заводскими настройками. А красные показывают момент и мощность после чип-тюнинга (если таковой проводился). Любая просадка мощности на реальном двигателе показана просадкой на графике.

На карбюраторных двигателях

Калильное число на используемых свечах зажигания не соответствует указанному в инструкции.
Повреждены высоковольтные провода, идущие к свечам.
Плохое качество бензина.
Фильтр воздуха засорился, в результате смесь в двигатель подаётся без надлежащего объёма воздуха, а следовательно, горит значительно хуже.
Засорён фильтр топлива, в результате объём топлива, поступающий в камеры сгорания, ограничен.
Механические проблемы с самим двигателем. Изношенные поршневые кольца, сбитые зазоры клапанов и т. д. Всё это ведёт к понижению компрессии и мощности.
Заслонки карбюратора открываются недостаточно широко.
Клапан экономайзера износился и начал заедать.
Поплавок в карбюраторе неисправен, в результате уровень топлива может быть или завышен, или наоборот, слишком занижен.
Пропускная способность карбюраторных каналов и жиклёров ухудшилась. В основном это происходит из-за засора или из-за плохой настройки карбюратора.

На инжекторных

ЭБУ (т. е. электронный блок управления) автомобиля периодически сбоит.
Внешняя сетка топливного насоса загрязнилась.
Засорилась одна или несколько форсунок.
Вышли из строя датчики, напрямую связанные с работой двигателя.
Лямбда-зонд автомобиля вышел из строя.
В инжекторных двигателях также возможны механические проблемы, проблемы со свечами, проблемы с высоковольтными проводами, о которых уже упоминалось выше.

На дизельных

Некоторые из причин провалов мощности, перечисленных выше, актуальны и для дизельных двигателей. Но с дизелями связан и ряд специфических моментов, о которых следует сказать. Одна из наиболее распространённых причин провалов мощности в дизельном двигателе - это выход из строя турбокомпрессора. Когда этот агрегат выходит из строя он, как правило, начинает издавать характерный свист, который трудно с чем-то перепутать. Но для того чтобы установить поломку точно, придётся отправлять автомобиль в автосервис. Там его просканируют и выявят проблему. Почему турбонаддув может отключиться? Вот несколько вариантов.

Датчик давления нагнетаемого воздуха вышел из строя.
Турбина просто выработала свой заводской ресурс.
Нарушена герметичность стыка между компрессором и мотором.
Засорился воздушный тракт.
Произошло закоксовывание оси турбокомпрессора, в результате чего её вращение замедлилось.
Вышел из строя клапан-отсекатель турбокомпрессора.

Характерным внешним признаком поломки компрессора является синий дым, выходящий из выхлопной трубы. Он возникает из-за горения масла, избыток которого попадает в камеры сгорания цилиндров из-за утечек в компрессоре. Если же нарушена герметичность нагнетающей магистрали компрессора, возникает подсос воздуха, смесь становится слишком обогащённой. Когда она сгорает, из трубы идёт не синий, а чёрный дым. Наконец, белый дым говорит о том, что маслопровод, по которому из компрессора сливается масло, засорился.

Провалы мощности из-за засорённого катализатора

Есть несколько признаков, позволяющих понять, что проблема именно в катализаторе. Вот они:

С момента старта машина идёт с трудом и плохо реагирует на нажатие педали газа. Но через какое-то время у двигателя словно появляется второе дыхание, проблемы исчезают, и он начинает работать в штатном режиме.
Потеря мощности нарастает постепенно: вначале машина едет со скоростью 120 км/ч, потом скорость падает до 100 км/ч, а потом двигатель с трудом может разогнаться до 90 км/ч.
Самый тяжёлый случай: мотор запускается и тут же глохнет. Или не запускается вообще.

Есть множество причин, из-за которых катализатор может засориться. Перечислим самые распространённые:

Из-за неисправностей в топливной системе в выхлопе машины содержится слишком много масла, что и ведёт к засору. Проблема проявляется намного быстрее, если пропускные соты у катализатора очень мелкие. В этом случае, чтобы их забить, хватает и нескольких масляных капель, которые, попав на них, буквально привариваются.
Плохое качество топлива. Если топливо плохое, оно зачастую не может сгореть полностью, и его несгоревшие остатки могут вызвать в катализаторе вначале перегрев, а затем и частичное оплавление.
Механические повреждения. Отлетевший камень, неудачный наезд на «лежачего полицейского» или бордюр - всё это может привести к повреждению катализатора, а «начинка» у него очень хрупкая. Соты разбиваются, их осколки застревают в отверстиях других сот, что и вызывает засор.

Самостоятельное устранение неполадок

Устранить провалы мощности своими силами можно лишь тогда, когда причины, вызвавшие провалы, может легко устранить даже начинающий автолюбитель.

Если оказалось, что в машине стоят свечи с неверным калильным числом, то вполне можно купить и поставить новые свечи, предварительно уточнив правильное калильное число в инструкции.
Если зазоры между свечными электродами забиты, и на них образовались так называемые перемычки, то их вполне можно устранить куском крупной наждачной бумаги.
Осмотреть и при необходимости заменить повреждённые высоковольтные провода тоже можно самостоятельно.
Очистить сетку топливного фильтра в большинстве случаев тоже не составит труда. Как правило, для этого достаточно бывает открутить несколько саморезов, на которых держится крышка фильтра.
Самостоятельно можно заменить и засорившийся воздушный фильтр. Но перед походом в автомагазин всё же стоит заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины, чтобы уточнить параметры и марку фильтра.

Во всех остальных ситуациях без помощи квалифицированного механика не обойтись. Машину придётся гнать в автосервис, поскольку начинающий автолюбитель своими действиями принесёт больше вреда, чем пользы.

Самое плохое в провалах мощности то, что они могут быть вызваны огромным количеством причин. И на выявление реальной причины провалов может уйти очень много времени, гораздо больше, чем на сам ремонт. Поэтому наиболее разумный выход - доверить поиск причин профессионалам. У них есть не только необходимый опыт, но и масса специального оборудования. Исключением могут быть лишь случаи, указанные выше, когда причина неполадок лежит на поверхности.

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Как правило, в процессе эксплуатации любой силовой агрегат по мере естественного износа становится менее производительным. При этом потеря мощности даже на моторах с солидным пробегом обычно составляет, в среднем, около 10% от заявленной паспортной. Естественно, такое снижение производительности водитель практически не замечает.

Однако если пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, тогда эксплуатировать такой силовой агрегат становится затруднительно и даже опасно, а сама проблема требует решения. Параллельно с этим владелец может заметить, что двигатель тяжело заводится, причем как на холодную, так и на горячую. Еще может появиться дымный выхлоп двигателя на разных режимах работы силового агрегата (холостой ход, дымление под нагрузкой и т.д.)

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправности двигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Вывод
Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Достаточно часто мотор теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, ухудшается приемистость и тяга, агрегат дымит и т.д. именно по этим причинам. Для решения проблемы и точной локализации неисправности следует выполнить компьютерную диагностику двигателя.